МР-651К: Лечение урода, или "Нам дерьма не жалко"
Пистолет МР651 - член семейства стандартных уродов ИЖМЕХ-а. Самый дешёвый стреляющий газобалонный девайс, направленный на поддержку отечественных производителей, так как имеющиеся в продаже его модификации используют исключительно "совковские" СО2 баллоны.
Описывать недостатки смысла нет, так как сам пистолет - один большой недостаток. С другой стороны, к достоинствам этого "недостатка" можно отнести неподвижный нарезной ствол (который теоретически должен обеспечивать высокую кучность при стрельбе свинцовыми пулями), простоту конструкции и высокую ремонтопригодность. Всеядность боеприпасов и неплохой внешний вид. Ну и, если верить паспорту (лично я не верю, а очень хотелось бы), неплохая мощность (до 150м/с, т.е. 5,5Дж).
Теперь в морг. Если конкретный образец имеющегося приспособления данной породы оказался работающим (в смысле - может стрелять), то в глаза первым делом бросается огромнЮщая пропасть между барабаном и корпусом. "Счастливые" обладатели 651-ого имеют возможность созерцать обильный выхлоп газа через эту самую пропасть, особенно, когда давление газа в баллоне нормальное и клапанный механизм работает хорошо.
И сделать с этим можно мало чего. Разве что обеспечить плотное прижимание резиновой прокладки в основании ствола к вращающемуся барабану. Но, чаще всего, владельцы плюют на это дело, мотивируя для себя тем, что, дескать, газу туда просачивается немного и всё равно большая часть толкает пулю, да и вообще - разработчики-то ведь, наверное, не дураки (что под вопросом) и всё рассчитали. И зазор на самом деле, наверное, в пределах нормы.
А вот такие рассуждения уже чистый бред. Вспомним борьбу конструкторов газобалонных пистолетов с трехклапанным устройством - с паразитной утечкой газа из клапанного блока в области штыря с казённой части, по которому бьёт боёк. А тут у нас чего? Мало того, что клапанное устройство трехдырочное, так и в самом пистолете ещё дополнительные легализованные дыры имеются!
Ну, раз уж мы вплотную заговорили о дырке в пневматике, неплохо было бы посчитать её площадь, чтобы оценить утечку газа. А считается она так: диаметр ствола 4,5 мм, зазор около барабана... ну, пусть будет 0,3 мм. Хотя лучше взять конкретно свой. Множим диаметр на Пи (3,1415) и на ширину зазора - получаем площадь дыры в квадратных миллиметрах. Ну, посчитал? Сколько???! 4,2!!!!? Ну а теперь прикидывай. Какая ж это дыра, в более наглядном эквиваленте? Это, между прочим, соответствует по размерам круглому отверстию диаметром примерно 2,5 мм! (Задним числом начинаем думать, кто же всё-таки после этого разработчики?) И оправдания со стороны виновных, что мол, у всех револьверов присутствует утечка газа около барабана, и 651, мол, не исключение, НЕ принимаются. У ИЖМЕХ-овцев в бестолковках явно перепутались понятия между зазором и дыркой, так как то, что у 651-ого, иначе как дыркой не назвать. И оружие они резко делят на нормальное (на оборону-то без халтуры ишачат) и пневматическое. Ладно. Хрен с ним, с Ижмехом. Вот когда куплю у них ИЖ-46 или ИЖ-32БК, тогда похвалю 
Для тех, кто после приведённых расчётов все же не осознал весь ужас проблемы, продолжаю страшную историю дальше.
Если кто-то продолжает считать, что за время разгона пули в стволе через дыру вылетит не так уж много газа, чтобы заметно повлиять на мощность выстрела, то тут прошу заметить, что дыра находится практически у самого ОСНОВАНИЯ ствола. А знаете, что это значит? Знаете? Знаете, какое в этом месте конструкции давление газа? А давление газа там 25-30 атмосфер! А если учесть, что газ в своём распространении практически не инертен (т.е. без труда меняет направление своего распространения и быстро движется независимо от формы пути), то, в соответствии с законом Паскаля (был такой дядька французский, он ещё бочки стаканом воды взрывал), в момент входа пули в канал ствола и открытия зазора газ с ОГРОМНЫМ энтузиазмом устремится в зияющую пропасть.
При этом давление порции газа, выделенной УСМ, упадет эдак раза в ТРИ-ЧЕТЫРЕ. Нет, ну давайте будем оптимистами. Ведь оставшиеся 8-9 атмосфер всё же будут добросовестно толкать пулю вперёд ... Становится понятен смысл более чем странной надписи в таблице характеристик пистолета о скорости вылета пуль: 70-150 м\с. 150 метров в секунду - это чисто теоретическая скорость пуль при данной длине ствола без утечек газа. 70 метров в секунду - на практике, вследствие имеющих место быть утечек.
А! Совсем забыл сказать! У пистолетика-то ещё одна дырочка имеется! Это зазор между латунным клапаном и корпусом. В эту щель тоже вылетает прилично газа, особенно если учесть его огромное давление вблизи баллона. Но это не так страшно. Вынул клапан, намазал его какой-нибудь засыхающей герметизирующей пакостью, засунул обратно. Когда химическая дрянь засохнет, дыры не будет.
Наличие вышеперечисленных дыр, самая "важная" из которых имеет переменный размер, замечательно сказывается на повторяемости выстрелов, т.е. на точности стрельбы, не говоря уже о катастрофическом падении мощности. И все преимущества неподвижного ствола коту под хвост, т.е. в жопу.
В довесок вспомним крайне долгую и неудобную процедуру замены баллона, которого и без того хватает на мало выстрелов. Да и сам пистолет, даже если шарами, долго перезаряжать приходится. Те, кто частенько применяют пистолет в боевых действиях (или пытаются применять), знают это не понаслышке. Ведь 23-х стальных шаров для победного конца может и не хватить. Это вам не охота на воробьев.
И вот, мы в морге. В смысле не мы, конечно, а МР651, неразрывно с которым идёт повествование.
Убедившись, что МР651 - дерьмо, можно двигаться дальше. Ведь в России что-то хорошее удается сделать только из дерьма, потому что если пытаться сделать что-то совсем хорошее из хорошего и без того - то в итоге получается "как всегда", т.е. дерьмо.
Итак, мы держим у себя в руках дерьмо. А дерьма нам не жалко, поэтому мы сейчас будем из дерьма самоотверженно делать матчевый пистолет Ну, даже если и не матчевый, то для отстрела ворон и уличных разборок - это уж точно
Первым делом спилим мушку. Да нет, не в том смысле! А чтоб целится удобнее было. Для этого мы её надфилем аккуратно с боков подточим, чтобы она стала раза в два тоньше, если смотреть вдоль линии прицеливания. Это значительно облегчает точное наведение на цель, даже при неизменной ширине прорези в прицельной планке. Только стачивать нужно не всю мушку, а слой шириной миллиметра 3 по высоте от верхнего края. Т.е. получается жирное основание мушки заводской толщины с более тонким верхом, по которому и будем целится.
Далее. Аккуратно снимаем прицельную планку (саму металлическую пластину), отвинтив прижимной винт. Зажимаем её боком в тиски и стачиваем напильником по 2-3 миллиметра с обоих боков. Таким образом, сохранив свою функциональность, прицельная планка станет более компактной и впредь не будет мерзко колоться и цепляться за одежду, когда пистолет затыкается за пояс. Можно доработать всю прицельную конструкцию, на которой сидит прицельная планка. Это ж надо было разработчикам до такого додуматься, чтоб на и без того несчастный пистолет присобачить такое жирное и уродское прицельное устройство!? Это тебе не Аниксы. И не Умарексы. Все паспорта от не спортивной пневматики ИЖМЕХА надо дополнить предложением: "После покупки обработать молотком и напильником".
Что-то я от темы ушел. О чем это я говорил? А, прицел... Короче, снимаем его целиком с родного места и в пределах разумного со всех сторон обтачиваем напильником. Но только чтобы после этого его можно было без труда вернуть на место, не используя для этого жвачку.
Если цвет свежепроапгрейженного пистолета не очень нравится (в смысле - был вроде как черный, а теперь позорно блестит), то покрась светлые и блестящие детали черной краской, не забыв перед тем снять их с пистолета.
Теперь ближе к самому главному - к проблеме утечки газа, т.е. мощности ствола. С дырой в барабане разговор короткий, хотя и не особенно эффективный. Выкручиваем винт перед спусковой скобой, отделяем переднюю часть пистолета и вытаскиваем ствол. Сразу за стволом - резиновая прокладка. Нам надо эту прокладку посильнее прижать к барабану. Берём дрель, если есть возможность - ручную (так как испортить дело можно моментально), вставляем в неё толстое сверло, но чтобы свободно входило в паз для ствола на той части металлического корпуса, к которой приделана ручка И стачиваем у ограничительного выступа (уменьшение диаметра отверстия) прокладки слой металла, толщиной с величину зазора между корпусом и барабаном. И не забудь перед тем, как начать стачивать, вытряхнуть оттудова резиновую прокладку! Затем принимаемся за ствол. Сразу за цилиндрическим утолщением казённой части наматываем кольцо из ниток - толщиной около миллиметра и шириной тоже около миллиметра. Можно больше или меньше, в зависимости от результата. Собираем конструкцию обратно, получше затянув винт. Если все нормально, под действием ствола, которому стало немного тесно из-за ниток, прокладка должна немного выдвинутся в сторону к барабану. А сам барабан должен после этого вращаться туго, плотно прилегая к прокладке.
Дыру загерметизировали, но так ли это эффективно? Дело в том, что во время прохода через прокладку пули, герметичность вследствие деформации резины на некоторое время нарушается. Кроме того, в таком режиме работы прокладка будет подвергаться большему износу из-за трения о вращающийся барабан. Хорошо, что в продаже есть запасные.
В общем, не жди от апгрейда ОСОБЫХ результатов. У меня, после такой герметизации, мощность возросла не сильно, но все-таки возросла. Хотя стравливания газа около барабана больше не заметно. Если хочешь получить ещё прирост мощности - вставь под пружину курка короткий винт М5 с плоской конической шляпкой. Это сильнее сожмёт пружину и (если вставлять со стороны курка) увеличит массу курка. В результате этого клапан при выстреле будет открываться на большее время, увеличивая объём выпущенного газа и, соответственно, мощность выстрела. Когда я сделал такой апгрейд, мощность заметно возросла. Я не могу сказать, какова скорость пуль, так как не измерял, а лишь могу сослаться на косвенные признаки. При стрельбе по пустой пивной банке свинцовой пулей с 4-х метров сквозная дырка образуется ровной и без боковых вмятин. Сама банка при этом стоит на месте, практически не сдвинувшись с места. Температура баллона с газом 20 градусов. Беру ту же банку в руку, с расстояния в 20 см стреляю в дно. Банку слегка выбивает из рук, но дырка всё равно ровная. До усиления, дно алюминиевой банки пистолет иногда вообще не пробивал. Стоит заметить, что я от этого апгрейда отказался, так как одного 8-граммового баллона стало хватать всего на 14-16 полноценных выстрелов...
Теперь немного о боеприпасах нашего практически нового зверя. Если ты не экстремал и не ведёшь уличных разборок - то стрелять исключительно пулями. Если твои руки растут откуда надо, то ты сможешь обнаружить поразительную кучность стрельбы, а учитывая возросшую вследствие герметизации мощность - возможность реальной охоты на ворон. Правда, в отличие от винтовок, максимальная прицельная дальность такой охоты будет ограничиваться 20-25 метрами. Пистолет он все-таки и в Африке пистолет.
Для проверки кучности своего проапгрейженного девайса я зажал его в тиски и сделал несколько серий выстрелов по мишени с расстояния 5 метров. Делал всё в квартире, все форточки и двери были плотно закрыты. Стрелял пулями ОРНЕК, но, несмотря на жутко "крутое" качество боеприпасов, получил разброс всего 5 мм. Т.е. на расстоянии в 10 метров разброс будет 1-1,5 см, что уже круто. Для сравнения, при стрельбе шариками (омеднёные, неизвестного производства, по 200 штук в пакетике. На вид вполне нормальные ) с того же расстояния 5м, также зажав пистолет в тиски, получил разброс аж в 2 сантиметра. Нарезной ствол явно не предназначен для стальных шаров. Да и сами шары в стволе откровенно болтаются - можешь проверить сам. Зазор чуть ли не в треть миллиметра.
Охотникам также могу посоветовать изготовить утяжелитель ствола, граммов на 300-500. Сам я этого ещё не сделал (и не собираюсь, для охоты у меня есть винтовка), но когда на ствол подручными средствами навешивается груз, целиться становится легче, и кучность стрельбы с рук возрастает.
Для "уличных бойцов", которым, соответственно, стрелять надо исключительно стальными шарами ВВ (тут главное не точность, а количество зарядов), можно порекомендовать заменить заводской нарезной ствол на удлиненный гладкий. При увеличении длины ствола на 8-10 см мощность выстрела возрастет на 1-1,5 Дж, что немало. К тому же, стоит учесть уменьшение утечки газа в зазор между стенками и шаром, что также благоприятно скажется на мощности. Возрастет и кучность при стрельбе шарами. Чтобы такое сотворить, надо вместо стандартного ствола изготовить (заказать за бутылку, добыть) вставной удлинённый, подходящий под конструкцию. Правда, таскать такой девайс с собой может стать не очень удобно, особенно на разборки
Теперь разговор о баллонах. Все газобалонные аирганнеры замечали, что первые выстрелы, как правило, мощнее последующих. Принято ошибочно связывать это явления с падением давления газа вследствие уменьшения его количества. На самом деле все по другому. Давление газа падает не вследствие уменьшения его количества, а вследствие охлаждения баллона. Предлагаю провести следующий эксперимент: сделайте из МР651 (можно и из другого пистолета, но чтоб к баллону доступ был) несколько выстрелов, пока не почувствуете падение мощности. Снимите крышку с ручки, пощупайте баллон. Остыл? Берём зажигалку и слегка осторожно подогреваем его до нормальной температуры (25-30 градусов). Пламя держим подальше от клапана, чтоб не расплавить уплотнители. Закрываем крышку, стреляем снова. Что? Снова мощно стреляет? Ну дык вот, в принципе, если поддерживать температуру баллона постоянной и около 30 градусов, то давление газа в нем будет соответствовать надписи на коробке - т.е. 75 атмосфер. И такое давление в баллоне будет сохранятся, пока в нём остается сжиженный газ.
Таким образом, мы можем получить 24 (3 барабана) с советского и 40-50 с буржуйского баллона полновесных мощных выстрелов. И нет необходимости в холодную погоду менять баллоны через каждые 10-15 выстрелов, надо их просто греть! И чтобы не приходилось греть до охренения, пистолет носить в тепле.
Для особо упертых, считающих, что давление СО2 не так уж и сильно зависит от его температуры, приведу примеры: При Т=30 градусов, давление примерно 75 атмосфер, при 20 - 55 атм, при 5 - 35 атм, при минус 25 - 15 атмосфер. Т.е. при температуре 5 градусов пистолет стреляет в ДВА раза слабее, чем при температуре 30 градусов. Однако стоит заметить, что и количество выстрелов при низкой температуре возрастает
Для подогрева можно использовать зажигалку, тогда проще носить 651 с собой вообще без кожуха. Это в основном совет уличным бойцам. Охотникам, так как стрельба очередями им особо не нужна, достаточно просто носить пистолет под кофтой, ближе к телу и не мучить геморрой подогревом.
Ещё очень перспективно сделать электрический подогрев баллона - от батареек или аккумуляторов. У Аниксов, где баллон закрыт и не доступен для прямого подогрева, это может стать настоящим прогрессом. Для этого нужно просто пропустить через сам баллон (хорошо, что все детали металлические) электрический ток от нескольких батареек. Особые извращенцы могут сделать электронный термодатчик и систему автоматического включения подогрева, если температура падает ниже 25-30 градусов. Правда, к минусам этого способа можно отнести невозможность крепления батареек к корпусу самого же пистолета вследствие их габаритов. Ведь для электрического подогрева требуется немалая мощность, на практике это 3-4 толстых круглых батарейки, способные обеспечить ток в 0,5 ампера. Сам я этот способ ещё не опробовал, поэтому не могу ничего сказать об его эффективности. Да и скорость подогрева при использовании батареек сомнительна. Если учесть низкое сопротивление корпуса баллона, греться в большей степени будут сами батарейки, а наматывать на баллон нагревательную спираль в изоляции тоже не эффективно. Поэтому вопрос об электроподогреве оставляю открытым.
Подводя итоги, хочется сказать, что не всё так безнадёжно с газобалонным конструктором МР651. Есть реальные шансы провести успешную реанимацию урода, приспособив его к отстрелу ворон и других пернатых.
ADF
